Alu-Fenster montieren: Befestigung bei Aluminium-, Holz-Alu- und Kunststoffrahmen

Wer ein Alu-Fenster montieren will, denkt zuerst an den Untergrund: Beton, Ziegel, Porenbeton oder Leichtbau. Das ist richtig, aber es ist nur die halbe Rechnung. Die andere Hälfte steckt im Rahmen selbst. Ein Aluminium-Strangpressprofil, ein Holz-Alu-Verbund und ein Kunststoffrahmen mit Stahlarmierung nehmen eine Schraube auf jeweils völlig unterschiedliche Weise auf. Wer diesen Unterschied übergeht, befestigt tadellos im Mauerwerk und verliert die Verbindung trotzdem im Rahmen. Dieser Beitrag geht die drei gängigen Rahmenbauarten der Reihe nach durch und zeigt, welche Schraubpunkte tragen, wie viel Bewegung Sie einplanen müssen und wo die Anschlussfuge über die Haltbarkeit entscheidet.

Warum das Rahmenmaterial über die Befestigung entscheidet

Eine Fensterbefestigung hat drei Aufgaben zu erfüllen: Sie muss das Eigengewicht des Elements abtragen, den Winddruck und Windsog in die Wand leiten und die Bewegungen aufnehmen, die der Rahmen im Lauf eines Jahres macht. Für die erste Aufgabe genügt die Tragfähigkeit im Mauerwerk. Für die zweite und dritte kommt es darauf an, was auf der Rahmenseite passiert.

Das Mauerwerk ist träge. Der Rahmen ist es nicht. Er dehnt sich in der Sonne, zieht sich in der Nacht zusammen und tut das je nach Werkstoff unterschiedlich stark. Dazu kommt, dass jeder Rahmen eine andere innere Struktur hat: Der eine ist eine Hohlkammer aus 1,5 Millimeter starkem Aluminium, der andere ein massiver Holzquerschnitt, der dritte ein Kunststoffprofil, dessen Steifigkeit nicht vom Kunststoff kommt, sondern von einem eingeschobenen Stahlprofil. Eine Schraube, die im Holz sauber greift, reißt im Alu-Hohlraum durch. Ein Anker, der im Kunststoff hält, hält dort nur so lange, bis Last darauf kommt.

Deshalb lohnt es sich, die Befestigung nicht von der Wand her zu denken, sondern vom Rahmen her. Welche Systeme dafür zur Verfügung stehen und wie sie sich unterscheiden, haben wir in unserer Befestigungstechnik für Fenster zusammengefasst.

Aluminiumrahmen: das Strangpressprofil hat nur wenige tragende Punkte

Ein Aluminiumfenster besteht aus stranggepressten Profilen mit mehreren Kammern. Zwischen der inneren und der äußeren Schale sitzt eine thermische Trennung aus Kunststoffstegen. Diese Trennung ist konstruktiv wichtig, aber sie ist keine Tragschicht. Wer quer durch sie hindurch schraubt, überbrückt sie und verliert genau die Wirkung, für die sie eingebaut wurde.

Wenn Sie ein Alu-Fenster montieren, gilt deshalb: Befestigt wird ausschließlich in der raumseitigen Profilschale. Die äußere Schale bleibt unberührt. Die Wandstärken liegen üblicherweise zwischen 1,5 und 2,5 Millimetern. Das ist genug für eine Schraube mit passendem Gewinde, aber zu wenig, um Last über die Flanke aufzunehmen. Alu-Profile bekommen die Last daher über die Fläche, nicht über den Rand.

Zwei Wege sind üblich. Erstens: die Befestigung über Laschen, die in die Nut der Innenschale eingehängt oder eingeschraubt und dann in die Wand verankert werden. Zweitens: die direkte Verschraubung durch den Rahmen, wobei die Kammer mit einer Hülse ausgefüttert wird, damit das Profil beim Anziehen nicht eingedrückt wird. Diese Hülse ist kein Zubehör, das man weglassen kann. Ohne sie verformt sich die Kammer unter dem Schraubenkopf, der Rahmen zieht sich schief, und die Dichtung sitzt nicht mehr an, wo sie soll.

Die Laschen selbst sind Stanz- und Biegeteile: aus Bandmaterial ausgeschnitten, gelocht, gekantet und auf Maß abgelängt. Genau solche Teile fertigen wir bei Fuchs Metalltechnik GmbH in der Stanztechnik in Serie.

Holz-Alu-Fenster: zwei Werkstoffe, aber nur einer trägt

Beim Holz-Alu-Fenster liegt innen ein Holzrahmen, außen eine Aluminium-Wetterschale. Die Schale ist nicht verklebt, sondern über Clips oder Federn auf dem Holz gehalten, damit sie sich unabhängig bewegen kann. Daraus folgt eine einfache Regel: Befestigt wird im Holz. Die Alu-Schale trägt nichts und darf auch nichts tragen.

Das klingt selbstverständlich, wird auf der Baustelle aber regelmäßig verwechselt, weil das Fenster von außen wie ein Alufenster aussieht. Wer von außen durch die Schale schraubt, klemmt sie fest. Beim nächsten Temperaturwechsel arbeitet das Holz, die Schale kann nicht mit, und es reißt entweder die Verbindung oder die Beschichtung.

Der Vorteil des Holzquerschnitts: Er nimmt eine Schraube über die ganze Einschraubtiefe auf. Sie brauchen keine Hülsen und keine Lastverteilung über Laschen, solange Sie die Mindestabstände zu Kanten und Eckverbindungen einhalten. Der Nachteil: Holz reagiert auf Feuchte. Eine Anschlussfuge, die innen nicht dicht ist, führt Feuchte aus dem Raum an den Rahmen heran, und dort bleibt sie. Deshalb ist bei dieser Bauart die innere Dichtebene besonders sorgfältig auszuführen.

Kunststoffrahmen: die Stahlarmierung trägt, nicht das Profil

Ein Kunststofffenster ist ohne Verstärkung nicht formstabil genug, um Windlasten abzutragen. Deshalb sitzt in der Hauptkammer ein Stahl- oder Aluminiumprofil, die sogenannte Armierung. Sie ist der einzige Teil des Rahmens, der eine Befestigung wirklich aufnehmen kann.

Das bedeutet in der Praxis: Die Schraube muss die Armierung erreichen und in ihr greifen. Eine Schraube, die nur im Kunststoff sitzt, hält beim Einbau und versagt später unter Wind. Kunststoff kriecht unter Dauerlast, das heißt, er gibt langsam nach, ohne dass etwas bricht. Die Verbindung lockert sich über Monate, und die Ursache ist am Schadensbild kaum noch ablesbar.

Zwei Punkte sind deshalb vor der Montage zu klären. Erstens: Ist die Armierung im betreffenden Profil überhaupt durchgehend? Bei manchen Systemen ist sie in den Flügelprofilen unterbrochen oder nur abschnittsweise eingelegt. Zweitens: Welche Schraube ist für die Armierungsstärke vorgesehen? Ein Gewinde, das für 1,5 Millimeter Stahl ausgelegt ist, schneidet bei 2,5 Millimetern nicht sauber und reißt entweder ab oder zieht nicht an.

Wo die Armierung nicht erreichbar ist, bleibt der Weg über Laschen und Konsolen, die am Rahmen anliegen und die Last flächig einleiten. Auch diese Teile sind typische Serienteile aus dem Stanzwerkzeug. Wie ein solches Werkzeug entsteht, beschreiben wir im Werkzeugbau.

Wärmeausdehnung: Aluminium bewegt sich am meisten

Jeder Werkstoff dehnt sich bei Erwärmung, aber nicht gleich stark. Aluminium dehnt sich rund doppelt so stark wie Stahl und deutlich stärker als Holz in Faserrichtung. Kunststoffprofile liegen noch einmal darüber, werden aber durch die Armierung gebremst.

Was heißt das für die Montage? Ein dunkles Alu-Element von zwei Metern Breite kann sich auf einer Südfassade im Sommer um mehrere Millimeter längen. Diese Bewegung muss irgendwo hin. Wird der Rahmen an mehreren Punkten starr und zwängungsfrei verankert, entstehen Kräfte, die entweder die Befestigung oder die Ecke des Rahmens belasten.

Die Lösung ist ein Festpunkt und mehrere Gleitpunkte. Nahe der Mitte einer Rahmenseite wird fix verankert, die übrigen Punkte bekommen Langlöcher oder Laschen, die in der Ebene nachgeben können. Das ist keine Feinheit für Sonderfälle, sondern bei dunkel beschichteten Alu-Elementen ab etwa 1,5 Metern Breite der Regelfall.

Langlöcher, Kantungen und definierte Gleitflächen sind genau das, was ein Stanz- und Biegeteil gegenüber einem gebogenen Blechstreifen von der Baustelle auszeichnet: Sie sind bei jedem Teil an derselben Stelle und in derselben Toleranz.

Die Anschlussfuge: innen dichter als außen

Die Befestigung hält das Fenster. Dicht macht es die Anschlussfuge. Beides wird oft in einem Atemzug genannt und ist doch zweierlei. Die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk wird in drei Ebenen ausgeführt: innen die luftdichte Ebene, in der Mitte die Dämmebene, außen die schlagregendichte, aber dampfdurchlässige Ebene.

Der Grundsatz dahinter lautet: innen dichter als außen. Feuchte, die trotzdem in die Fuge gelangt, muss nach außen entweichen können. Ist es umgekehrt, sammelt sich Wasser in der Dämmebene, und der Schaden zeigt sich erst nach Jahren, dann aber am Anschluss und am Mauerwerk zugleich.

Für die Befestigung ist dabei wichtig, dass die Befestigungspunkte die innere Dichtebene durchdringen. Jede Schraube und jede Lasche ist eine Durchdringung, die anzuschließen ist. Deshalb wird die Befestigung gesetzt, bevor die innere Ebene hergestellt wird, nicht danach.

Abstände: die Zahlen, die in jedem Aufmaß stehen sollten

Unabhängig vom Rahmenmaterial gelten Abstandsregeln, die sich in der Praxis bewährt haben und in der ÖNORM B 5320 beschrieben sind. Der erste Befestigungspunkt liegt rund 10 bis 15 Zentimeter von der Rahmenecke entfernt. Der Abstand zwischen zwei Punkten beträgt bei Kunststoff- und Alu-Rahmen etwa 70 Zentimeter, bei Holzrahmen darf er etwas größer sein.

Diese Zahlen sind ein Ausgangspunkt, kein Ergebnis. Die tatsächliche Anzahl der Punkte hängt von der Windlastzone, der Gebäudehöhe, der Elementgröße und dem Glasgewicht ab. Bei großen Festverglasungen und bei Elementen in exponierter Lage liegt der Abstand regelmäßig deutlich darunter.

Ein praktischer Hinweis: Punkte im Bereich der Eckverbindung sind zu meiden. Dort treffen zwei Profile aufeinander, das Material ist geschwächt, und die Kraft wird nicht in die Profilachse eingeleitet, sondern in die Verbindung.

Serienteile statt Einzelanfertigung: was ein Stanzteil auf der Baustelle bringt

Laschen, Konsolen, Anker und Distanzstücke sind kleine Teile, aber sie entscheiden darüber, ob eine Montage in einer Stunde oder in drei erledigt ist. Ein Serienteil aus dem Stanzwerkzeug hat bei jedem Stück dieselben Lochbilder, dieselben Kantwinkel und dieselbe Materialstärke. Der Monteur greift, setzt an und zieht an. Er misst nicht nach und biegt nicht nach.

Dazu kommt die Rückverfolgbarkeit. Wenn ein Bauteil aus einer Serie stammt, ist die Charge bekannt, das Material ist dokumentiert und die Oberfläche ist über alle Stück gleich. Bei einem vor Ort gebogenen Blechstreifen ist nichts davon gegeben.

Für Fensterbauer, die mit gleichbleibenden Profilsystemen arbeiten, lohnt sich deshalb das eigene Teil: einmal konstruiert, einmal ins Werkzeug gebracht, danach in jeder benötigten Stückzahl abrufbar. Runde Querschnitte, Bügel und Federelemente ergänzen wir dazu aus der Drahtbiegetechnik.

Häufige Fragen zur Montage von Alu-Fenstern

Darf ich durch die thermische Trennung eines Alu-Rahmens schrauben?

Nein. Die Kunststoffstege zwischen innerer und äußerer Profilschale sind nicht tragend und sollen keine Verbindung zwischen den Schalen herstellen. Befestigt wird ausschließlich in der raumseitigen Schale.

Wie erkenne ich, ob ein Kunststoffrahmen armiert ist?

Am einfachsten mit einem Magneten am Profil oder über die Systemunterlagen des Herstellers. Dort ist angegeben, in welchen Profilen die Armierung liegt, wie stark sie ist und ob sie durchgehend verläuft. Ohne diese Angabe sollte nicht direkt verschraubt werden.

Wie viele Befestigungspunkte braucht ein Fenster?

Als Ausgangswert gilt der erste Punkt 10 bis 15 Zentimeter von der Ecke und danach etwa alle 70 Zentimeter. Die endgültige Zahl ergibt sich aus Windlastzone, Gebäudehöhe, Elementgröße und Glasgewicht und liegt bei großen oder exponierten Elementen darüber.

Kann ich bei Holz-Alu-Fenstern von außen befestigen?

Nein. Die äußere Alu-Schale ist beweglich auf dem Holzrahmen gehalten. Wird sie mitverschraubt, kann sie die Bewegung des Holzes nicht mehr ausgleichen, und es entstehen Spannungen in der Schale oder in der Beschichtung.

Brauche ich bei Alu-Rahmen immer eine Hülse in der Kammer?

Bei der direkten Verschraubung durch das Profil ja. Sie verhindert, dass die Kammer beim Anziehen eingedrückt wird und sich der Rahmen verzieht. Bei der Befestigung über eingehängte Laschen entfällt sie, weil die Last dort über die Nut eingeleitet wird.

Lassen sich Befestigungsteile auf ein bestimmtes Profilsystem abstimmen?

Ja. Lochbild, Kantwinkel, Materialstärke und Länge werden auf das jeweilige System ausgelegt. Bei wiederkehrenden Stückzahlen ist ein eigenes Stanzwerkzeug in der Regel der wirtschaftlichere Weg als der Zukauf eines Standardteils, das nachgearbeitet werden muss.

Fazit

Ein Alu-Fenster montieren heißt nicht, eine allgemeine Montageregel auf ein weiteres Element anzuwenden. Der Rahmen bestimmt mit, wo die Schraube greifen darf: in der raumseitigen Schale beim Aluminiumprofil, im Holzquerschnitt beim Holz-Alu-Fenster, in der Stahlarmierung beim Kunststoffrahmen. Dazu kommen der Festpunkt mit Gleitpunkten bei dehnungsfreudigen Alu-Elementen und eine Anschlussfuge, die innen dichter ist als außen.

Wer diese vier Punkte im Aufmaß mitdenkt, spart sich die Nacharbeit auf der Baustelle. Und wer immer wieder mit denselben Profilsystemen arbeitet, fährt mit einem abgestimmten Serienteil besser als mit einem Standardteil, das jedes Mal angepasst wird. Fuchs Metalltechnik GmbH fertigt genau solche Teile: von der Musterlage über das Werkzeug bis zur laufenden Serienlieferung.